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Válvulas compatibles para cabezales tadoº M30x1,5mm

Recientemente he comprado un termostato, bridge y 7 válvulas.


La instalación del termostato y bridge, fenomenal (estaba preocupado porque no soy manitas ni tengo experiencia en estos temas)

Las válvulas de mis radiadores no son compatibles con los cabezales directamente, ni tampoco usando ningún adaptador (me ha tocado esa mala suerte, pero habrá más personas como yo)

Me he puesto a buscar por todo (Leroy Merlin, Bauhaus, Bricomart, Bricodepot... las principales tiendas de mi ciudad) una válvula M30x1,5mm (tal y como especifica tado que debería de ser). No lo encuentro ni por internet


He hablado con el fabricante de mis radiadores y no sabe sugerirme ningún sitio.


Alguna idea?


Mejor respuesta

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Respuestas

  • Me parece que tus valvulas son orkli. Necesitas un adaptador específico. Lo hay en amazon y alguna otra web (https://www.efimarket.com/adaptador-valvula-orkli) pero comprueba con el pdf de tado donde aparecen todas las valvulas...
    Un saludo
  • Gracias por tu respuesta, finalmente mis válvulas no son compatibles (no son termostáticas). Por lo que tengo que cambiar la válvula por completo por una termostatizable (no confundir con termostática). Termostatizable es la válvula que es compatible con un cabezal termostático... y termostática es válvula compatible + cabezal termostático (algo que he aprendido estos días)


    Y tengo varios problemas (por si alguien tiene la misma situación que yo)


    1.- Mi tubo de cobre (por el que llega el agua a la válvula del radiador) es de 12mm. Es una medida no standard y tengo que ponerle un ''enlace de compresión'') la pieza no está disponible en ningún mayorista de mi ciudad y si hacen un pedido... tardarán 2-3 semanas en llegar y tendré que llevarme una caja de 50uds. Por lo que un fontanero me va a tener que hacer un ''empalme'' a un tubo de 15mm


    2.- No encuentro las dichosas válvulas M30x1,5mm de ninguna de las marcas del enlace/pdf que facilita tado. He encontrado de la marca Baxi (pertenece a Roca). Pero sin la solución anterior (el enlace de compresión o el ''empalme'') no hay nada que pueda acoplar


    Nota: me comentan desde tadoº que los adaptadores de Orkli son los más caros en comparación al resto de soluciones. Pero que por política de empresa, no pueden decirme dónde comprar alguna de las válvulas compatibles


    También me recomiendan que a poder ser, si tengo que comprar válvulas sean de las que no necesiten adaptador


    Por si a más personas les ocurre en el futuro

  • Hola! Yo cambié las valvulas manuales este verano por valvulas termostatizables y elegí la marca WAFT. Tienes que quitar la válvula vieja y montar la válvula WAFT y el cabezal aparte. La válvula es compatible con tado, es decir, que no tendrás que utilizar ningún acople ni nada, unicamente tendrás que roscar el cabezal tado y listo. Si necesitas mas información sobre como cambiar las válvulas dimelo y te lo comento!
    Solo tienes que tener en cuenta la medida de la conexión de la valvula con los tubos que suele ser 1/2 o 3/8 pulgadas y si la conexión es macho o hembra.
  • Ah y las válvulas las compre en SALTOKI.
  • Gracias por vuestras respuestas, estaba desesperado y he dado con la solución gracias a vuestros comentarios, escribiré un post en breve cuando tenga algo de tiempo. Para futuras personas que se encuentren en mi situación. Que seguro que son muchos y tado te da una orientación, pero no una solución mascada

  • Hola, escribo este mensaje detallado (en varias partes, no me deja de un solo post) para próximas personas que se encuentren en una situación como la mia y tengan poca idea de solucionarlo (hasta ahora). Intentaré explicarlo para que lo entienda cualquier persona:


    • Los cabezales termostáticos de tadoº están pensadas para sustituir a los cabezales analógicos o digitales de tus propios radiadores.

    (Si no tienes este tipo de válvula o no sabes lo que es. Simplemente son válvulas que se giran y permiten que el radiador caliente más o menos, en función de si alcanza la temperatura deseada. Normalmente vienen con números). Pueden ser analógicos (los giras con la mano) y/o digitales...


    Estos cabezales funcionan con válvulas termostatizables (esta palabreja significa que la válvula es compatible con un cabezal termostático)


    • Los cabezales de tadoº necesita que sean de medidas M30x1,5mm (siendo M30 el diámetro en milímetros de la válvula y 1,5mm es lo que sobresale... muy fino. El cabezal lo aprieta para abrir/regular/cerrar el paso del agua)


    Yo no los tenía, ni tampoco sabía nada de esto de forma tan clara. Mi situación es la de válvulas normales... de rosca, no termostatizables. Y cabezales totalmente manuales (de hecho a los mios hay que darle muchas vueltas). Adjunto foto (sin cabezal, porque está roto)


    • Bien, ahora hay que cambiar la válvula por una compatible (me asusté en este punto, no tengo ni **** idea de como hacerlo). ¿Qué válvula necesito?

    Según tadoº, lo idóneo es evitar usar los adaptadores (tiene lógica, no deja de ser una pieza intermedia y si se evita... la instalación será más limpia, más directa y a la larga, mejor). Aunque quizás hay personas que solo han necesitado usar un adaptador y quizás no han tenido ningún problema en años (no es mi caso, no puedo hablar).


    Puestos a cambiar la válvula y lo quería hacer por una sin adaptador (aunque me cueste un poco más de encontrarla).


    tadoº lo explica muy bien en un pdf que no vi a primera vista, pero aquí te adjunto todas las válvulas compatibles sin necesidad de adaptador





















    • ¿Simplemente será necesario cambiar la válvula? ¿y ya... fin del problema? depende, esto es lo que me pasó a mi:

    El tubo de cobre de mi instalación bitubular (esto significa que el agua caliente entra por un tubo y la fria sale por otro. También hay instalaciones monotubulares, pero no es mi caso) es de 12mm de diámetro y eso es incompatible con la válvula. De hecho las válvulas tienen medidas estandarizadas de 15mm (desconozco si diámetros superiores también son usuales o no. Pero para piezas, todo viene a 15mm)


    Adjunto foto (las medidas no son 100% exactas, porque lo hice con un metro de ikea no preciso. Hay 1mm de variación). Pero mi duda era si el diámetro es del tubo (por la parte externa) o por la parte interna por donde circula el agua. Confirmado que es la parte externa (quizás obvio para muchos, pero yo no tenía ni idea)






    • ¿Cómo se arregla? Dos opciones

    1.- Con un enlace de compresión o racor (también lo he visto escrito como racord). Básicamente es una pieza intermedia para unir en mi caso mi tubo de 12mm a la pieza de 15mm de tamaño standard (no me ha sido NADA fácil encontrarlo y que hubiera disponibilidad... en distirbuidores mayoristas de fontanería de mi ciudad me obligaban a pedir una caja entera de 50 uds, hacía más de 10 años que no se venden estas piezas y mi casa es relativamente moderna... construcción nueva de hace 15 años aprox)

    2.- Soldando tubo (un fontanero y la distancia del tubo visto fuera de la pared tiene que ser suficiente para poder cortar y soldar)


    • Supongamos que no tienes este problema o que ya está arreglado. ¿Qué debo de saber para elegir la dichosa válvula?

    Se ve que hay instalación de 1/2 y de 3/8 (ni idea de lo que significa esto, pero es así). Son las dos medidas standard de la entrada del radiador


    ¿Cómo lo supe?


    Tuve que desmontar la parte izquierda de la foto de arriba (y la herramienta necesaria es una llave de fontanero, tuve que ir a leroy merlín a comprarla... 5€)

    https://www.leroymerlin.es/fp/19721695/llave-para-uniones-roscadas-dexter-de-acero#fichaTecnica




    Con esta herramienta + una llave inglesa para hacerla girar si puede desmontar la pieza interior y la web que detallaré más adelante me resolvió la duda. Mi radiador es de 3/8. Así que mi válvula M30x1,5mm debía de ser de este formato


    • ¿DÓNDE CONSEGUÍ LAS PIEZAS?

    https://www.ahorrarentucasa.es/valvulas-termostaticas/


    Fue el enlace recomendado un poco más arriba. Además de telf/mail, tienen chat en la web y estuvimos hablando un buen rato. Por fin una persona que entendía (hasta los fontaneros que vinieron a mi casa a valorar una solución miraban los cabezales de tado como si fuera algo de otro planeta)


    Via chat enviando fotos y videos... y siguiendo sus pautas, me supo dar con la solución a todo. Sin necesidad de adaptadores


    (aprovecho a decir que este es un comentario completamente altruista... no me incentivan de ninguna manera. Pero estaba frustrado por el tiempo perdido y la complejidad de encontrar las piezas que necesitaba. Hasta dar con esta web que están especializados en esto y conocen a la perfección tadoº y todo lo relativo a calefacción conectada a internet)


    • FORMATOS DE LAS VÁLVULAS:


    Resulta que para complicar más la situación... de mis 9 radiadores/cabezales. Los quería en formatos distintos y ya me habian advertido que no era posible, excepto en esta web que me lo han resuelto todo (incluso han adaptado ellos algunas piezas para que sea a mi gusto, sin necesidad de adaptador... y hecho por un profesional)


    VÁLVULA EN ESCUADRA

    (La clásifca en forma de L, puede ser a derecha o izquierda del radiador... según lo que cada uno tenga)




    VÁLVULA EN DOBLE ESCUADRA (o boca abajo).

    Interesante para que el cabezal no sobresalga (he pedido algunas de estas, para ciertas ubicaciones de la casa que estorbaría con los muebles o en la apertura de puertas)




    VÁLVULA EN FORMA DE T


    (otro formato del que también he pedido algunas)




    Así que por fin tenía todas las piezas listas para poder instalar los cabezales tado (están en camino). Con el asesoramiento de un profesional que entiende del tema y encima los racores de adaptación de 12 a 15mm que necesitaba, me los han provisto


    Ya que desmonté la válvula. Aproveché a desmontar el detentor y me llevé el radiador a la ducha, lo lavé por fuera y por dentro (metiéndole agua y enjuagando). Salió muchísima porquería (no solo agua negra, sino sedimentos) que perjudican el paso del agua y pueden dañar la caldera.


    Así que en cuanto me lleguen todas las piezas, desmontaré todos los radiadores y los dejaré bien limpios por dentro y fuera. Y los purgaré para dejarlos en el mejor estado posible y que la calefacción sea lo más óptima posible


    Espero que haya servido de ayuda

  • Normalmente las valvas tienen inscrita la medida que tienen, 1/2 o 3/8, y debes saber si es macho o hembra ( lo que cambia es la conexión con el tubo que alimenta el radiador si hay rosca i no) . Para no Complicaros la vida desmontais una valvula y vais a un almacen de fontaneria, y pedis exactamente la misma valvula pero termostatitzable ( comprovad antes todas las valvulas que sean de la misma medida)
  • Y has hecho tu toda la instalación (o vas
    a hacerla) sin conocimientos previos del tema?? Yo estoy en las mismas, me gustaria poner cabezales en el salón pero no tienen valvulas termostatizables, asi que tendría que comprar unas pero no me veo capaz de instalarlas yo mismo...ademas hay que vaciar el circuito de calefaccion completo no? Creo que lo dejaré para que me lo instale un técnico ya en primavera..
    Llegado el momento releere este hilo para mirar las valvulas compatibles (que no necesitan adaptador) que mencionais
  • Fransuarez yo las cambié en verano y no soy especialista en ello. Hay que vaciar circuito, desmontar , limpiar bien las roscas de los tubos, poner celofan o hilo cáñamo en sentido de la rosca y roscar las válvulas. Si tienes un saltoki cerca las valvulas waft ya son m30x1,5. Cuando llenes circuito ves mirando si alguna válvula pierde alguna gotita de agua le das una vuelta mas y ya está. Cambié 13 valvulas, las primeras són mas lentas despues ya es todo rodado. Mira las medidas de la valvula que puede ser 1/2 o 3/8. Lo mejor es mirar q las medidas y si son iguales desmonta una para ir a comprar las mismas medidas. De herramientas necesitas llave inglesa y ya tenia llave allen grande para valvulas de 1/2 y 3/8.
  • @FranSuarez lo ha resumido bien @Joan


    Yo soy igual que tu o probablemente peor (no soy manitas, no tengo ni .... idea del tema ni de nada relacionado con fontanería. Todo lo que he expuesto aquí ha sido a base de preguntar).


    Pero si he montado todo, he resuelto mi problema. Voy a escribir un post ahora detallado por si te interesa a ti o a futuros usuarios (si yo he podido, créeme que cualquiera puede)

  • @MarioDeluxe y yo de ti aprovecharia a cambiar todas las valvulas, aunque no pongas tado en todas. Las termostaticas manuales tambien cierran el radiador cuando llegan a la temperatura que le pones, y el confort termico que consigues con la mezcla de tado y manuales es brutal.
  • @Joan Gracias por la info. Iba a cambiar 7 de 9 cabezales. Pero cambiando válvulas termostatizables en todos (así me dejaba la instalación preparada para el futuro. Pero al final los cabezales termostáticos me costaban 30€ los dos... y he preferido gastarme 100€ en 2 cabezales tado extra hoy que 30€ ahora + 100€ en un futuro y hacer el trabajo dos veces).


    Así que he puesto los 9 cabezales de tado. Voy a detallar mi instalación paso a paso, para gente sin experiencia y poco manitas como yo

  • MI PROCESO COMPLETO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VÁLVULAS + OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS RADIADORES + LA INSTALACIÓN DE LOS CABEZALES TADO (explicado para dummies como yo. Quizás algo lo podría haber hecho mal, pero me ha funcionado todo, todo está instalado a la perfección sin pérdidas de agua y el resultado es correcto)


    ·        HERRAMIENTAS QUE HE USADO:

    (La foto tiene más herramientas de la que realmente necesité, pero ante la duda... yo me preparé por si las moscas. Marco lo que si he usado)



    Una llave inglesa ajustable (en mi caso tenia una buena que no había usado en mi vida... cada rosca de mis válvulas tenia medidas distintas y el juego de llaves allen hasta 20mm no me hubiera servido para ninguna). Tipo esta: http://tiny.cc/0oorhz




    Una llave de para radiadores: https://www.leroymerlin.es/fp/19721695/llave-dexter-montaje-radiadores


    (la metes en el radiador y la haces girar con una llave inglesa)



    Un cubo y algunos trapos por si sale algo de agua (no te asustes, que no ha salido demasiada en mi caso, ni a presión, ni ha salido sin control, etc)


    Teflón (para asegurarme que las roscas no pierden en el futuro. Se incha con el agua y es una buena ayuda para prevenir fugas): https://www.leroymerlin.es/fp/15423814/cinta-de-teflon-agua-de-5-5-mm-de-ancho



    Un par de toallas para el suelo (uno debajo del radiador y otra al lado para ir apoyando las herramientas y no dañar el suelo). Un cubo de agua que quede bien pegado a la pared y algunos trapos para secar


    Cinta de doble cara (si quieres poner reflectante en la pared y no lo incluye. No la pilles roja/transparente... es muy fuerte, la amarilla convencional es suficiente): https://www.leroymerlin.es/pintura/adhesivos-colas-cintas-adhesivas/cintas-doble-cara


    Tijeras/Cúter (para cortar el reflector de la pared si no viene ya cortado)

  • ·        REFLECTORES PARA LOS RADIADORES

    Para optimizar la eficiencia energética, le puse este material por detrás (como si fuera el parasol de los coches en verano). Va pegado a la pared y ayuda a que no caliente la pared innecesariamente (ese calor lo devuelve hacia el radiador, por lo que calienta más) y además el agua pierde algo menos de temperatura (por lo que la caldera trabajará un poco menos y eso es ahorro).


    Por 10€ he cogido en leroy un rollo de 6 metros x 50cm que me ha sido suficiente. Lo que hice antes es coger medidas del tamaño que que quería de cada radiador (para saber la cantidad de metros lineales que necesitaba y cuando estuviera manos a la obra, tenerlo ya listo para cortar).

    https://www.leroymerlin.es/fp/16098943/rollo-reflectante-para-radiador-nmc




    Para que no se vea anti estético, lo he hecho un pelín más pequeño. Aquí puedes ver el resultado





    Cogí mis medidas:


    Y con la ayuda de mi chica, nos pusimos manos a la obra (el desmontaje de los radiadores lo explicaré más abajo)


    PASOS


    1.- Desmontar el radiador, cortar a las medidas que corresponda el reflector, medir los soportes para hacerle las aperturas, ponerle cinta de doble cara y pegar). En mi caso aproveché a apretar los tornillos de los soportes










    Terminado este paso (yo preferí hacer el trabajo completo de principio a fin por cada radiador... desmontar, poner el reflector, limpiar, cambiar válvula y montar). Para evitar atascarme en algún proceso y tener toda la casa desmontada con piezas y radiadores sueltos por todo... y así la curva de aprendizaje se va reduciendo (el primer radiador 2h... los siguientes en 15min lo tenía todo hecho de principio a fin)

  • ·        LIMPIEZA


    (Un poco más abajo explicaré el desmontaje, prefiero hacerlo en el mismo bloque que con el montaje. Estos pasos con opcionales)


    Metí el radiador en la ducha y con la alcachofa de la ducha en modo lluvia fuerte... le quité todo el polvo de atrás y de sitios poco accesibles. Quedaron como nuevos.


    Después le metí agua a chorro con la máxima fuerza que daba el grifo por la entrada de arriba (para que el agua purgase el circuito y saliese por abajo) no solo para quitar el agua negra de dentro... sino porque iba sacando sedimentos sólidos negros que se habian formado (como una carbonilla) que eso puede dañar la caldera


    Para la suciedad incrustrada encima del radiador, con un estropajo metálico (no lo rallaba) y con un poco de fairy... quitó todos los restos de pintura y suciedad dura encima

  • ·        DESMONTAJE Y MONTAJE

    1.- Cortar el paso del agua (como yo no encontraba el la llave principal del agua, apagué la caldera y cerré todos los pasos de agua). Pero a la práctica por la casa salia agua fria pero no calienteSS


    2.- Me monté el set con toalla en el suelo, trapos, herramientas a mano y un taburete para estar cómodo


    3.- Cerré el paso de los radiadores (donde tocaría ir la rosca) y des-enrosqué la rosca de que conecta la válvula al radiador (poco a poco, saldrá agua... ves abriendo según vaya reduciendo la pérdida de agua hasta que no salga). No perderá todo el agua del radiador. Simplemente sacó la parte de agua más de la parte alta del radiador (no llenó ni un vaso de agua)

    NOTA: Cada rosca se enroscaba o desenroscaba (a partir de ahora me referiré como abrir o cerrar, aunque no esté bien dicho, pero me resulta más simple de entender) hacia una dirección distinta, me hice una chuleta para ir más rápido en los próximos radiadores. Así como una chuleta con los pasos como aquí los describo



    Para evitar que el tubo sufra mucho (sobretodo si las roscas están duras como las mias que hay que hacer algo de fuerza). Lo suyo es con otra llave inglesa, fijarla para evitar que se mueva. Aunque algo de flexibilidad tenian (yo no lo hice por falta de herramienta, fui con cuidado y listo)


    4- Misma operación con la parte del detentor (en mi caso estaba abajo). Por si alguien no lo sabe (como yo hasta hace poco). El detentor es un regulador que permite que salga más o menos agua del radiador, por lo que es la medida proporcional para permitir que a un radiador le entre más o menos agua (lo explicaré al final)


    El detentor tendrá más agua (toda la del radiador) que irá soltando. Recuerda abrir poco a poco con un cubo debajo.


    5.- El radiador ya está listo para ser descolgado (sin miedo, levanta hacia arriba. Queda fijado al soporte por su propio peso, como si fuera un cuadro... aunque de estos no haya montado uno en mi vida)


    Opcionalmente si quieres puedes inclinar un poco el radiador hacia el lado del detentor y sacar un poco más de agua que le habrá quedado dentro (dejando que caiga sobre el cubo). Así cuando lo muevas estará vacio y no habrá casi riesgo de que salga algo de agua


    6.- Apoya el radiador en el suelo (en mi caso con una toalla debajo para no rallar ni mojar) y ahora hay que quitar una pieza (no recuerdo el nombre) que está dentro del radiador con la llave de tubo o de fontanero. Esta llave tiene dos posiciones (según tu válvula le entrará una u otra... prueba una a ver si encaja y prueba la otra. Como un destornillador plano o de estrella, no tiene pérdida)



    Ayúdate con la llave inglesa en esta llave para radiadores (para hacerla girar). Es probable que al principio esté muy dura, de hecho yo no sabía si la estaba abriendo o cerrando de lo dura que estaba... tuve que hacer fuerza tipo palanca en la llave inglesa hasta con el pie en algunos (el motivo en mi caso es que las roscas llevaban pelo y con los años y el agua se había expandido). Pero sin miedo que sale


    (En este punto es cuando me llevaba el radiador a la ducha o bañera y lo limpiaba por dentro y fuera, como este paso está explicado más arriba. Una vez mencionado sigo)


    7.- Monta la nueva pieza que entra dentro del radiador en el suelo o fuera de su soporte(yo le puse teflón, me asesoraron que mejor que el pelo de ''cáñamo'' o ''estopa) y la metes con la llave de radiador o de fontanero (y la ayuda de la llave inglesa)


    IMPORTANTE: Deberás de ponerle la rosca colgando a esta pieza que vas a meter dentro del tubo, exáctamente igual que estaba cuando la quitaste. Se quedará colgando pero luego enganchará con la válvula... si no lo haces, te pasará como a mi que te darás cuenta al montar la válvula que la tendrías que haber puesto y tendrás que desmontar y volver a montar bien


    8.- Desmonta la válvula que ha quedado enganchada al tubo que viene de la pared (en mi caso al ser tubo de 12mm que no es normal, tuve que ponerle un adaptador... los fontaneros le llaman enlace de compresión o racor. Es una pieza tipo de goma que se adapta a mi tubo y a su vez lleva una rosca que se enrosca con la válvula. Si tu tubo es de 15mm esto no será necesario seguramente


    Primero desenrosqué (utilizo otra foto pero para que al menos veas para que veas la dirección de abrir/cerrar y que opcionalmente puedes quitar el detentor):





    9.- Opcionalmente puedes hacer lo mismo (desenroscar el detentor) yo lo hice para ponerle cinta de teflón (para asegurarme que no pierda agua ''nunca''). Ya que estaba en este lio, quería dejar este asunto lo mejor acabado posible


    10.- Una vez retirada la válvula vieja, sobre el tubo de la pared colgando, le puse primero el adaptador/racor/enlace de compresión (como puedes ver en la foto anterior marcado en rojo más intenso y después puse el teflón en todas las partes que iban roscadas). Consulté tras la instalación a la web que me asesoró y vendió las piezas www.ahorrarentucasa.es y me dijo que en algunas partes no era necesario el teflón (como en la rosca de la válvula al tubo de dentro del radiador... no recuerdo el nombre de esa pieza. Pero que ''mal no le viene'')


    Aquí poniendo teflón (tampoco lo había hecho en mi vida, pero no tiene misterio):



    Y ahora si enroscar tanto la válvula nueva de arriba (lo tienes 2 fotos más arriba, no la vuelvo a poner para no repetir) y el detentor que se pone igual.


    Primero monté en la válvula de entrada de agua el racor (recuerda que no es necesario para todos, aunque si para mi) y después la válvula con teflón (4-6-8 vueltas aprox, no te preocupes que aunque creas que te pases, seguirá encajando cuando toque apretar)

  • 11.- Una vez montada la válvula de arriba y apretada (aún sin montar el radiador, para poderle dar vueltas a la válvula sin que choque con el radiador) y lo mismo con el detentor de abajo. Ahora si monto el radiador y me quedé como en 2 fotos más arriba (no tengo foto así que imagina eso igual y que el detentor está puesto en el tubo de la pared de abajo)


    Le monto el radiador sobre el soporte (ya limpio por fuera y por dentro y con la pieza sustituida y bien apretada que va dentro del radiador (por donde le entra el agua)


    12.- Aprieto la rosca entre la válvula (la que había quedado colgando en el paso 8) y el radiador


    13.- Repite el proceso de volver a enroscar el detentor (no es necesario regularlo aún, luego iré con eso)


    (Yo aquí terminaba con el radiador... limpiaba, secaba todo y me iba al siguiente. Los cabezales de tado los monté cuando ya los tenía todos los radiadores ''listos''. Pero a efectos prácticos sigo con ello)


    14.- Prepara tu cabezal/es de tado



    En mi caso, como yo conseguí las válvulas M30x1,5mm no es necesario ninguno de esos adaptadores blancos que vienen en la bolsa paralela (y mucho mejor así según me asesoraron diferentes entendidos).


    15.- Lo suyo es ir a la app, añadir nuevo dispositivo... y como hace tado. Todo súper simple y visual... paso a paso. Pero básicamente es abrir la app, añadir nuevo dispositivo (eliges cabezal termostático) y sigues las instrucciones... abrir el cabezal o separarlo en dos piezas (si esto no se explica claro, conviene hacer un poco de presión con la mano hacia dentro para forzar a que las dos piezas se desenganchen... igual más adelante para enganchar)


    Y le enganchas lo primero la pieza que va enroscada a la válvula del radiador


    Ahora si se puede montar el dichoso y deseado cabezal de tado.

    Un detalle (por si hay radiador/es a demasiada distancia del bridge/router y no conecta bien o le cuesta sincronizar la primera vez. Yo lo monté como en la foto y me acerqué con la otra parte del cabezal a la misma habitación que el router... seguí los pasos y lo dejé conectar (haciéndole creer a tado que estaba ya ''acoplado'' sobre la válvula del radiador) y cuando me confirmó que se habia emparejado entonces si lo llevé al radiador y terminé de acoplar (si no, los más lejanos no me conectaba y me funcionan sin problema, rápido y me dice que la conexión es buena ahora que ya están conectados)


    Otro detalle, si te lias con el primero (como me pasó a mi) y tienes que repetir el proceso de acoplarlo varias veces. Al final del proceso de acoplamiento, lo que hace es que el cabezal se engancha de forma muy muy fuerte a la rosca de tado pre-instalada (la de la foto de arriba) y no hay forma de sacarlo... pero el problema es si no ha enganchado y ha ''cerrado'' ese sistema de acoplamiento robusto y aunque lo quieras encajar y borres el dispositivo desde la app y vuelvas a empezar el proceso... el cabezal está bloqueado y no deja acoplar)


    Simple, quita las pilas... espera unos segundos y lo vuelves a poner. Así si volverá a permitir acoplarse a su rosca y puedes reiniciar el proceso de la app


    16.- Enhorabuena, ya están los cabezales puestos... y ahora qué? Después de flipar un rato con el cacharrito y contigo mismo pensando que has conseguido lo que no te imaginabas (al menos en mi caso, cuando vinieron un par de fontaneros a casa y se tuvieron que llevar un cabezal para entender de qué planeta venia esto)


    Hay que dejar el circuito de agua y los radiadores funcionando como toca...

  • 16 A) Seca bien el suelo y pon una servilleta o papel de cocina absorvente debajo de las zonas en las que puede perder agua (yo lo he dejado varios días). Es un chivato para saber si algún sitio pierde. Déjalo también en la parte donde está el purgador que ahora explicaré


    16 B) Asegura que tienes todas las roscas apretadas (especialmente si montas muchos radiadores, por si se te ha ido la olla con alguno)


    16 C) Vuelve a abrir todas las llaves de paso de agua/gas que habias cerrado antes


    16 D) Vuelve a llenar tu circuito de agua (al vaciar los radiadores, has sacado todo el agua). Ve a tu caldera (la mia tiene una rosca debajo de color azul escondida... en mi caso tiro de ella hacia abajo para sacarla y la giro, empezará a entrar agua en el circuito y la presión subirá desde los 0 bares o atmósferas en los que se ha quedado tras vaciar los radiadores... hasta lo que tu caldera necesite (la mia entre 0.6 y 1.5 bares). Lo normal es entre 1 y 1.5 bares


    En mi caso le podría haber puesto presión de más (2 bares o incluso más porque al abrir los radiadores, necesitaba más agua el circuito... pero no pasa nada, ahora lo iremos corrigiendo)


    16 E) debes de escuchar como entra agua en tu circuito (desde tu caldera)


    16 F) Ves a los radiadores (intenta entender el orden que siguen por tu casa, desde el más cercano a la caldera hasta el último). Con una llave allen (normalmente se usa esta). Abre al máximo el detentor y vuelve a colocar la llave allen en una posición que memorices (siguiendo las horas del reloj... las 12, las 3, las 6, las 9) y gira hasta el máximo para saber cuántas vueltas tiene (en mi caso 6.7 vueltas)


    16 G) Los radiadores más cercanos, ábrelos poco y avanza progresivamente, siendo el último el que debe estar más abierto. En mi caso: los radiadores más próximos 1 vuelta, el siguiente 2, el siguiente 3 vueltas de apertura, el siguiente 4, etc).


    16 H) Ahora desde la app de tado o desde los radiadores, ábrelos pidiéndoles calor (para que dejen pasar el agua). De nuevo bajará la presión de la caldera y tendrás que ir metiendo más agua al circuito hasta que se quede a la presión que necesitas (incluso un poco más que ahora solventaremos)


    16 I) Purga los radiadores (si tienes un purgador automático, lo hará solo. Si es manual... como los mios, se hace a mano. Esto lo tendrás que hacer cada año antes de empezar a hacer trabajar los radiadores). Consiste en sacarle el aire que hay dentro y que provoca que no calienten (de hecho si el radiador está caliente solo en algunas partes, es síntoma de falta de purgado)


    Si tus purgadores están corroidos (como los mios... yo creo que no los habian movido en los 15-17 años que tiene la casa a la que he entrado y vivo en Mallorca, hay mucha humedad). Me he ayudado con unos alicates a moverlos un poco (esto ha provocado que 2 de ellos pierdan y los voy a sustituir). Pero era un paso necesario y después con una destornillador fuerte y plano (o una moneda, aunque a mi no me ha entrado). Ábrelos

    OJO: tienen una agujero en un hexágono (los mios se pueden girar con una llave inglesa sin miedo a que se abra o desmonte, simplemente es para orientar la salida de aire/agua por el agujero a donde te sea más cómodo, normalmente hacia abajo para ponerle un cuenco y que ahí caiga el agua)

    Dicen por internet que en cuanto sale agua hay que parar... pero yo he preferido que saquen algo de agua que parecia mezclada con aire (total, iba a rellenar el circuito si o si)


    16 J) Pon la calefacción en marcha (asegúrate de que tienes presión suficiente para evitar problemas a la caldera y papel absorbente debajo de cada radiador)



    Abre todos los radiadores y escúchalos... obsérvalos un rato (si pierden o no.. . si hacen ruido, etc). Si el ruido persiste, dos soluciones:


    ·        Si el ruido es tipo chorro de agua (es que hay demasiada fuerza en el circuito de agua, por lo que el agua entra con tanta fuerza al radiador que hace ruido al chocar con las paredes). Enciende más radiadores para repartir la fuerza o ajusta la velocidad del agua (yo lo tengo pendiente en mi caldera)


    ·        Si el ruido es tipo goteo, es probable que sea un problema del purgador (quizás está fastidiado como algunos mios y le entra aire o no lo has apretado para cerrar lo suficiente)

  • ALGUNAS COSAS EXTRA QUE YO ESTOY HACIENDO:


    1.- EL CONSUMO DE GAS

    Me voy al contador y miro la medición actual.. y hago mis cálculos (estoy preparando un excel para llevar registros históricos). Para saber cuánto consumo y su equivalencia en euros... para patrones de calefacción que voy a tener (arrancar la calefacción en determinadas estancias y mantener)

    Fórmula de cálculo: CONSUMO EN EL PERIODO de 60min (en m3) x (MEDIDA DE CONVERSIÓN DE m3 a kWh) x (precio kWh de la comercializadora)


    Ejemplo práctico (con hora a hora exacta): Si a las 12 he iniciado la calefacción del tipo ''arranque'' (consumirá más que mantener la temperatura alcanzada) y mi medición del contador es XXXX,00(0)


    Tras 1h exacta vuelvo al contador y saco una foto o anoto la medición y si es XXXX,50(0) - mi gasto habrá sido de 0.5 m3 (el nº que pongo entre paréntesis al final no cuenta. Quizás muy obvio para muchos pero yo no lo sabía hasta hace poco que tuve que entender las lecturas del contador)


    Si ese intervalo no ha sido 1h... sino que ha sido más o menos tiempo. Hago una simple regla de 3. Ejemplo: Si en 110 minutos se ha consumido 0.5kwh. En 60 minutos se habrían consumido X (y así saco el valor del consumo hora a hora sin preocuparme por el reloj)


    Entonces, siguiendo el ejemplo de 1h:


    0.5m3 x 11.53 (medida de conversión de m3 a kwh de mi comercializadora, esto lo verás en tu factura) x (mi tarifa de último recurso 3.2 que son aprox... 0.045XXX€). Ya lo tienes el cálculo


    0.5 x 11.53 x 0.045 = 26cent + impuestos


    Tomando estos registros cuando vayas a hacer patrones que sueles hacer.. (ya sea calentar toda la casa al volver del trabajo... o ciertas habitaciones) o repetir la prueba y cálculo de las mediciones cuando ya hayas calentado y solo quieras mantener... sacarás conclusiones del tipo: Calentar la casa me cuesta x€/hora y mantenerla me cuesta y€/hora


    Mi estimación mensual o bimensual con esos patrones me da X€ de gasto variable en la factura (si tienes en cuenta el gasto fijo y los impuestos). Puedes hacer cálculos. Todo esto lo he medido porque al entrar a la casa donde estoy, los gastos de la gente anterior eran de 300€/mes de gas y me he acojonado, aunque ahora estoy tranquilo




    2.- CONTROL DEL TIEMPO QUE NECESITA PARA ALCANZAR LAS TEMPERATURAS DESEADAS


    Si tienes un termómetro (y si es conectado a internet como mis switchbot te facilitará la tarea). Puedes hacer un cálculo parecido de el tiempo que necesita para calentar cada estancia a diferentes temperaturas de la caldera (es algo que estoy en proceso de dominar. Cuando empecé por ignorancia puse el agua a 70ºC y en una tienda de fontanería me sugirieron que lo bajase a 60ºC. Sin embargo el anterior propietario de la casa me dice que la tenia a 50ºC aunque encendida todo el día)


    Como tado puede organizar muy bien las horas de encendido o apagado... lo que me interesa es que las estancias que quiero estén a la temperatura de confort. Con el menor coste posible (aunque en vez de haber estado encendida con 2h de antelación hayan sido 3h).


    Como si en vez de ir a 120km/h voy a 80km/h por la autopista... si el sistema funciona solo y puedo organizarlo, voy a buscarle la temperatura de ''crucero'' más óptima a la caldera (si alguien tiene experiencia, agradeceré sus comentarios)


    Mismo planteamiento que la diferencia horaria de tiempo de temperatura.


    Inicio la calefacción a la hora que sea y sabiendo la temperatura del agua de la caldera (50-55-60-65-70 grados... iré haciendo pruebas). Cuánto tarda en subir


    Por ejemplo anoche medí que en 3h de encendido de salón (es grande y tengo una escalera de caracol por la que se fuga mucho calor) cada hora a 50º la caldera subia 0.3ºC (probaré lo mismo a 55, 60-65-70ºC) y lo cotejaré con los consumos


    3.- AJUSTAR LA COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA


    He leido a muchos indignados en otro hilo sobre este tema, les entiendo y apoyo. Yo tengo la suerte de tener termómetros conectados de la marca switchbot en cada habitación con compatibilidad IFTTT y precisión de la medición. Por lo que aunque el cabezal marque que está a 22ºC puedo saber a qué temperatura exacta está la habitación


    Y esto me da una idea (que aún no he tenido tiempo de preparar). En vez de compensar la temperatura... que me parece un error (ya que cuando el radiador esté apagado indicará 3-4-5 grados menos, lo que le hayas marcado). Se le puede pedir al cabezal el máximo de temperatura (25ºC) y poner un termómetro en esa habitación


    Cuando alcance la temperatura deseada (ej: 20...21...22ºC lo que consideres). Ver qué marca ese cabezal (ejemplo: le pido 25ºC al cabezal, quiero la habitación a 21ºC y el cabezal me marca 24ºC)


    Okey pues en vez de compensar, le digo que caliente esa habitación a 24ºC (cuando esté caliente sabré que es la temperatura deseada de 21ºC y cuando esté apagado y me muestre 15-18-19ºC, sabré que es una temperatura real de la habitación)


    Y si en vez de grados con números enteros (20-21-22-23...) quieres afinar más la precisión y pedirle fracciones (20.5ºC, 22.5ºC, etc). La app de alexa si la tienes, te deja configurar medios grados


    ESPERO QUE TE HAYA SERVIDO MI HILO!!!

    😀

  • @MarioDeluxe Muy currado el hilo!!! Referente a no aplicar la compensación, en mi caso lo que me interesa es tener la temperatura ajustada por la
    noche y que el cabezal este ajustado cuando dormimos. De todas formas estoy seguro que tado tiene que buscar una solución y mejorar la precisión de los cabezales sin tener que gastar mas dinero en otros sistemas.
  • Genial explicacion!!! Ahora mismo no porque me da miedo cagarla y quedarme sin radiadores unos días, pero en primavera creo que me animaré a montarlo todo siguiendo tus pasos. Gracias crack!
  • Muchas gracias @MarioDeluxe por tu aportación. Yo también pasé este verano 2019 el calvario de cambiar válvulas manuales a termostatizables, además con tubo de 12.

    Lo que más me costó a parte de averiguar las medidas, fue algo que no destacas mucho en tu exposición para el caso de tubo de 12 a saber: el casquillo del racor con la deformación del aprieto no sale del tubo para poder colocar el nuevo y no sabia que hacer. Al fin se encendió la bombilla y con mucha fe me dije, voy a cortarlos sin dañar el tubo y todo fue como ya comentas.

    Me preocupa como a vosotros el tema de la temperatura real en la habitación y creo que atendiendo a tu exposición del ajuste de temperatura, Tado debería aclarar si en estado de reposo (apagado) se aplica o no el ajuste en la medida proporcionada por la válvula.

  • Referente a a esto publicado....Tado debería aclarar si en estado de reposo (apagado) se aplica o no el ajuste en la medida proporcionada por la válvula.

    Se aplica dicha compensacion tambien con radiadores apagados, mostrando la temperatura incorrecta, dando la temperura positiva o negativa compensada, ALGO QUE DEBEN CORREGIR, Y NO DAR COMO SOLUCION COMPRAR UN TERMOSTATO POR HABITACION!!!!!!!!!!!!

  • @Jose_Luis_llv tal y como explica muy bien @michelmayoral , con la compensación tengo la cocina a 17 grados cuando en realidad está a 20... si tienes el cabezal configurado para que se encienda a 18 grados, enciende la caldera cuando en realidad no deberia hacerlo, ya que la tenperatura subira realmente de 20 a 21...multiplica eso para cada cabezal e imaginate la cantidad de arranques inecesarios. ¿Ahorro?
  • @Jose_Luis_llv sobre tu comentario


    Lo que más me costó a parte de averiguar las medidas, fue algo que no destacas mucho en tu exposición para el caso de tubo de 12 a saber: el casquillo del racor con la deformación del aprieto no sale del tubo para poder colocar el nuevo y no sabia que hacer. Al fin se encendió la bombilla y con mucha fe me dije, voy a cortarlos sin dañar el tubo y todo fue como ya comentas.


    A mi no se me dió la necesidad, el racor que me vendieron encajaba sin problema en la tubería. De hecho el racor que me enviaron constaba de 2 partes (una goma con un diámetro de 12mm que encajaba en el tubo, a presión y la rosca de 15mm). Ya venia montado, como adjunto en esta foto


    Me alegro que el post haya servido y respecto al problema del ajuste de temperatura... es una simple actualización de software que no entiendo porqué tadoº no ha hecho hasta la fecha. Pero yo en vez de compensar a través de la app la temperatura, le pido más temperatura (ej. 23 grados cuando quiero 20.5ºC) y listo

  • editado diciembre 2019

    En mi caso @MarioDeluxe , si no retiraba el casquillo antiguo no se podía colocar correctamente el nuevo. El nuevo entra sin dificultad pues al no haber sufrido aprieto entra incluso holgado. Al apretar, el casquillo se deforma y junto a la junta de goma evita fugas. Espero que sirva de ayuda por si alguien se encuentra también en esta situación.

  • gito75gito75
    editado 5 de enero

    Me he animado a escribir solo para dar las gracias a @MarioDeluxe , vaya trabajazo desinteresado te has pegado. Yo también he sufrido la búsqueda de válvulas termostatizables sin tener ni idea de medidas, en mi caso tengo controladas las Honeywell Marte, por si le sirve a alguien: https://www.materialescalefaccion.com/radiador-termostaticas/710-valvula-termostatizable-marte-escuadra-12-compresion-honeywell.html?search_query=honeywell+marte&results=12

    Lo que ahora me he dejado un poco rallado es el tema de la compensación que comentáis....no me entero de que va ese tema, si me lo pudieseis explicar en modo para tonticos os lo agradezco.

  • JoanJoan ✭✭
    @gito75 si tienes las tiendas SALTOKI cerca venden cabezales WAFT que són M30x1,5, es decir, que no necesitarias acople para utilizar Tado. Seria roscar el cabezal directamente sobre la valvula termostetizable. La valvula creo q costaba unos 14-15€ la unidad.
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